Главная  О Компании     Новости Контакты

Тайное хранилище для овощей. Наземное хранилище для овощей на даче


Наземный погреб своими руками - это легко! Поэтапное строительство

Слово погреб, как правило, ассоциируется именно с загородным домом. Здесь на кухне или веранде находится специальный люк, который ведет в помещение подвалов, либо неглубокий приямок.

Отдельно стоящие погреба из кирпича вне дома для хранения фруктов и овощей, консервации встречаются намного реже и многие дачники с ними почти не знакомы. Оценить достоинства, изучить разновидности и понять специфику строительства подобных сооружений поможет информация ниже. 

Разновидности строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть очень по-разному. Такие строения имеют множество различий, они различаются по уровню грунта. Существует три типа конструкций:

  1. Заглубленное сооружение — характеризуется размещением в специальном углублении в земле.
  2. Погреб малозаглубленных параметров. В этом случае около половины строения помещено в земле.
  3. Наземный или незаглубленный погреб. Незаглублённый проект — почти все строение на земле.

Однако есть и дополнительные параметры разделения:

  1. Отдельное здание.
  2. Пристройка к какому-то другому сооружению.

Часто погреба наземного делают из таких строительных материалов:

  • Погреб из кирпича.
  • Бетон.
  • Бревна.
  • Погреб из пеноблоков.

Даже если у вас нет опыта, вы сможете легко сделать такое помещение своими силами. Главное — это желание. Вы должны хорошо понимать, что для строительства верхового погреба вам обязательно необходимо выбрать какое-то возвышенное место.

Ведь если вы подберете низменный участок, то ваш наземный погреб без обваловки может легко затопить. Кроме того, если вы выберите первый вариант, то вам не придется тратиться на гидроизоляцию. Построить полноценный наземный погреб можно в очень короткий срок.

Для того, чтобы здание не затопило, необходимо строить фундамент в том месте, где расстояние до него и грунтовых вод — минимум 0,5 м. При высоком уровне грунтовых вод строительство существенно осложняется.

Однако не волнуйтесь, если у вас, увы, нет возвышенного места. В таком случае вам просто нужно настелить подушку в виде гравия и песка. Так можно избежать подобных проблем.

Наземный лабаз

Как как построить погреб насыпной из кирпича? Просто! Есть версия, которая указывает, что впервые лабаз спроектировали петербуржцы. Такое строение прекрасно подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Материалы

Для его создания потребуются такие строительные материалы:

  • рубероид;
  • доски;
  • жерди;
  • битум;
  • брус.

Инструмент

Необходимые инструменты:

  • уровень;
  • ножницы;
  • молоток;
  • лопата;
  • ведро;
  • рулетка;
  • гвозди;
  • топор.

В ходе постройки наземного погреба может возникнуть нужда в различных дополнительных инструментах.

Сооружение подойдет отлично, если участок находится в низине. Можете воспользоваться данным вариантом, если климат очень влажный. На строительство такого помещения вы потратите совсем немного немного времени, примерно десять дней.

Лабаз немного отличается от обычного надземного погреба. Самое первое, чем он привлекает, это тем, что ему не нужен утепленный потолок, а значит, сможете легко сэкономить на таком сооружении.

Этапы строительства лабаза

  • Вначале необходимо закопать один конец бревен на глубину 0,5 м. Деревянные продольные погоны будут у вас объединять концы бревен, которые находятся сверху. Таким образом у вас создается полноценная и целостная конструкция. Правда перед всем этим делом необходимо ошкурить бревна.
  • Для того, чтобы сделать остовы, понадобятся столбы с диаметром 12-18 см. Также подходят бревна с диаметром 18-22 см. Опытные строители рекомендуют основание бревен, которые примыкают к земле заливать горячим битумом. Таким образом их можно обжечь.
  • Тогда материалы, которые применяются для строительства, будут служить вам достаточно долго. Профессиональные мастера указывают, что если воспользуетесь этой рекомендацией, то подполье прослужит в полтора раза дольше.
  • Крыша монтируется из досок, а для создания обрешетки понадобится обтесанная доска. После окончания работ по крыше, потребуется рубероид.
  • Теперь необходимо сделать обваловку земляной прослойки. Ее толщина — 30 см. Для таких целей подойдет торфяной грунт.
  • Для того, чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве крыши должен выступать дерен (заросшая трава, либо злаковая культура).
  • Постройка будет похожа на шалаш. Не забудьте также одну сторону торца зашить сразу несколькими рядами доски (а между ними разместить рубероид). Это позволит создать хорошую теплоизоляцию.
  • Теперь начинаем сооружение входа. Вам нужно вставить дверь и обязательно утеплить ее.

  • Сделав хранилище, позаботьтесь о его защите от дождя, воды и снега. Для этого вам понадобится сделать вокруг него канаву. При этом яма не должна быть слишком глубокой.
  • Теперь — монтаж вентиляционной системы. В качестве вытяжки используются коробы, а в них установлены задвижки для управления. Все это необходимо поместить возле конька крыши.

Итак, у вас получился наземный продолговатый лабаз. Теперь необходимы две трубы для качественной вентиляции. Вы сможете сохранять овощи длительное время при температуре около 3 градусов.

Оптимальные параметры для такого хранилища следующие: Ширина – 8 м. Высота – 4 м. Такой лабаз прослужит больше восьми лет.

Наземный погреб

Дачники, как правило, выбирают обычный верховой погреб. Его рекомендуется строить на возвышенности. Ведь очень важно, чтобы грунтовые воды были на глубине 3 м.

В другом случае в постройке будет лишняя влажность, что чревато последствиями. Ваши фрукты, овощи и закрутки будут храниться при температуре около 3-5 градусов, а это самые оптимальные показатели.

Фундамент и пол

Итак, постройка начинается с фундамента. Необходимо выкопать траншею, которая должна отображать приблизительные формы кирпичного погреба.

Для утепления пола вам потребуется использовать пенополистироловые пластины. Их нужно распределить по внешней стороне подготовленной траншеи. Эти пластины помогают уберечь постройку от промерзания. Вы можете отдать предпочтение упаковочному пенопласту, однако тогда требуется еще дополнительная обмотка рубероидом. Итак, вы утеплили строение.

Обратите внимание на то, что высота песочной прослойки непременно должна составлять 15 см над уровнем земли.

Гидроизоляция

Теперь переходим к работам по гидроизоляции. Поверх уложенного песка необходимо настелить рубероид в два или три слоя. Вместо него можно применять и полиэтиленовую пленку. После этого надо опять уложить песок. Все это хорошо и тщательно разравнивается.

В качестве основы погреба без заглубления может использоваться легкобетонный блок, деревянный обрубок свай или камни, которые применяют для постройке уличного бордюра. Блоки иных типов также подойдут, но важно, чтобы они были надежными и долговечными.

Расстояние между опорными строительными материалами не должно быть более 70 см. Эти пустоты наполняются пенопластом.

Следующий этап – это строительство конструкции. Для этого вам потребуются деревянные брусья (размеры — 100*55 мм) – это самый лучший материал.

Как построить погреб

Первая часть строительства

А теперь давайте узнаем, как можно построить погреб на даче своими руками пошагово. Самодельная не заглублённая стройка достаточно оригинальна. Поскольку у нее одна передняя сторона стены вертикальная и еще три наклонные.

У данной конструкции стены погреба будут обязательно двойными. Между ними должен быть специальный промежуток в 60 см. Эти пустоты необходимо качественно утеплить. Вы можете для этого применять разные материалы:

  • плиты из асбестовых стружек;
  • опилки;
  • древесноволокнистая плита;
  • пенопласт;
  • минеральная вата.

Только перед использованием опилок их требуется обработать специальным средством от гниения. Учтите УГВ, ведь лишняя вода, которая находится близко, способна привести к разрушению постройки.

Для начала необходимо сделать обвязки (наружные и внутренние). Затем переходим к вертикальным стойкам, а также устройству потолка тамбура передней стенки, временных технологических стоек.

После этого надо монтировать потолочные балки, а также наклонные распорки наружных и внутренних стен. Обшивать остов следует с внутренних стен.

Для этого могут использоваться доски, бывшие в употреблении, либо необтесанный тес, ведь после нужно стелить рубероид. Лишь фасадную часть необходимо обработать каким-то иным материалом.

Для того, чтобы сделать наземный построенный погреб непроницаемым, рекомендуется положить нижнюю часть специального изоляционного материала на пенопласт и скрепить его рейками. Сохранить тепло позволит прослойка среди внутренних и наружных стен.

Крыша в форме усеченной пирамиды также выполняет роль хорошего утеплителя. После утепления потолка и обшивки, поместите в три слоя рубероидное покрытие. Для этого используйте строительную мастику.

Вторая часть строительства

Теперь нужно сделать полноценную вентиляционную систему. Она выполняет крайне важную роль. Грамотно установленная система позволит сохранять продукты в отличном качестве.

Для этого вам понадобятся две трубы. Одну из них следует разместить в крыше погреба, а вторую на задней стенке, которая проходит через потолок и крышу. Когда настанет период холодов, укройте систему в необходимых местах соломой.

Двери погреба можно сделать своими силами, либо купить уже готовые.

Итак, строительство переходит уже на новый уровень. Пора устанавливать стеллажи. Устанавливайте их на свое усмотрение, но обязательно продуманно.

kopayu.ru

Тайное хранилище для овощей | sotki.ru

В течение нескольких лет я опробовал различные варианты и остановился на простом и эффективном способе длительного хранения овощей.

За многие годы огородничества пытался хранить овощи разными способами. От буртов и траншей пришлось отказаться после нескольких попыток, так как почва у нас глинистая и грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. На грядках тоже пропадало до 50% овощей (часть сгнивала, а часть сгрызали мыши) – никакой еловый лапник и другие ухищрения не помогали.

 Эффективность данного способа хранения объясняется тем, что в зимний период (с конца ноября до начала марта) в земле Подмосковья на глубине 60–80 см держится оптимальная температура для хранения овощей (1–4°).

Несколько улучшилось положение, когда лет 10 назад начал хранить овощи в пластиковых канистрах, которые я помещал в погребок (конструкция изображена на рис. 1).

Под полом веранды у нас насыпан холмик, чтобы не заливали грунтовые воды. В холмике вырыл прямоугольную яму (1,2х0,7 м) глубиной около 1 м и обложил ее деревянными щитами. В погреб поставил 20–40-литровые пластиковые емкости с широкой горловиной, заполненные овощами, сверху закрыл крышкой и туго перевязал веревкой. Сверху погреб закрыл деревянным щитом и насыпал на него землю. Однако к концу марта – началу апреля сохранялось только 60–80% овощей. Причем обычно лучше сохранялись нижние слои корнеплодов, а наверху овощи часто подмерзали. Была еще одна проблема. В отдельные годы уровень паводковых вод был настолько высок, что емкости всплывали, наклонялись и в них попадала вода.

В течение нескольких лет опробовал различные варианты конструкции погребка и технологии закладки овощей. Самой простой и эффективной оказалась конструкция, изображенная на рисунке 2.

Отличие ее от первого варианта в том, что мы заполняем землей весь объем погребка после установки там емкостей с овощами. Пустоты в самой емкости засыпаем смесью песка с опилками, а верхнюю часть емкости (примерно 10 см) заполняем термоизолирующим материалом (кусками поролона, опилками). Затем емкость закрываем крышкой и перевязываем веревкой (за нее удобнее вытаскивать). После установки в погребок пустоты между стенками емкости и погребка заполняем грунтом и утрамбовываем. Сверху емкость засыпаем слоем песка и опилок. Поверх этого холмика (высотой 10–20 см от уровня земли) настилаем подручные термоизолирующие материалы (старые ковры, одеяла, пленку). Площадь этого многослойного «одеяла» должна быть больше площади самого погребка, чтобы морозный ветер не задувал под «одеяло». Если над погребом нет пола, то желательно положить сверху на одеяло что-нибудь тяжелое (деревянный щит). Размещать погреб в этом случае желательно под навесом, чтобы зимой каждый раз не разкапывать снег.

Уже несколько лет я храню овощи таким образом в двух местах. В одном (под верандой) я держу в основном семенной и обычный картофель и вынимаю его в апреле-мае. Второе хранилище расположено под навесом. Его я делал по упрощенной схеме: вырыл траншейку 3х0,6 м, глубиной 0,8 м, без боковых стенок и ставлю туда емкости по 12–15 л с «борщевым набором» (внизу картошка, сверху свекла и морковь).

Таким же образом закладываю емкости с яблоками, которые пересыпаю сухими опилками или заворачиваю каждое в бумагу. В емкости большего объема (30–40 л) ставлю двух-трехлитровые банки с квашеной капустой и огурцами, которые закрываю пластмассовыми крышками. Внутри пустоты (между стеклянными банками и стенками емкости) ничем не заполняю, только сверху закрываю поролоном и крышкой. Запасы вынимаю примерно раз в месяц, начиная с января. Овощи и яблоки сохраняются отлично (отход не более 5–10%). Хранение в таких условиях домашних солений – вообще идеальный вариант, так как даже при температуре -5° соляной раствор не замерзает и соленья полностью сохраняют вкусовые качества и внешний вид до мая.

Наверняка многие дачники хранят свои овощи подобным образом. Свое хранилище я называю «схроном». Одно из значений этого слова: тайное хранилище продуктов в земле. Такой схрон особенно пригодится дачникам, не живущим на своих дачах зимой, а таких – большинство. Если до нового урожая достаточно сохранить всего 200–300 кг овощей, то строить капитальные погреба дорого и хлопотно. Кроме того, замки на дверях таких погребов совершенно не спасают от «несанкционированного доступа». В этом смысле схрон намного надежнее, особенно если на нем расположить ящики и прочий «нужный хлам», который в избытке у каждого дачника.

Практические советы

1. Используйте любые пластиковые или металлические емкости с водонепроницаемым дном, широкой горловиной и крышкой. Герметичность крышки не обязательна.

2. Располагайте хранилище под полом сарая или веранды. Это обеспечивает удобный доступ зимой и «режим конфиденциальности». Кроме того, под сараем почва медленнее прогревается весной и качественное хранение овощей можно обеспечить до нового урожая.

3. Глубина ямы для закладки овощей 0,8–1 м достаточна для условий Подмосковья и близлежащих областей. В других климатических поясах нужно ориентироваться на глубину промерзания грунта и уровень грунтовых вод. Важно, чтобы над хранилищем был утрамбованный холмик, чтобы весенние воды не заливали сверху емкости.

4. Время закладки овощей – обычно середина октября, перед первыми ночными заморозками.

5. Для удобства подробно записывайте виды овощей в закладках, их расположение, время закладки и выемки.

sotki.ru

Дачное овощехранилище

Для меня дача — это не только отдых от городской суеты на все лето. Это еще и значительное подспорье в моем подсобном хозяйстве. Я со своего участка собираю большой урожай овощей, который подкармливает меня и мою семью. А для того чтобы собранные овощи не портились, у меня есть для них специальная постройка на участке. И она для меня так же важна, как сарай или туалет. Мой погреб — это практически тот же холодильник, но с другими размерами и без постоянных расходов на ремонты и электроэнергию.

Содержание статьи

От задумки до выкапывания

Чтобы сделать такой погреб, мне пришлось хорошо потрудиться. Кое-кто, конечно, скажет: «Подумаешь, ничего сложного, простая яма с крышкой сверху и дыркой для вентиляции. Выкопал, закрыл — и питьевая водичка летом холодная, да привезенные продукты в жару пару дней неплохо сохранятся».

Но я решил сделать себе более капитальное сооружение. И самые первые проблемы начались с грунтовыми водами. Поэтому мне пришлось начать рытье погреба в самую сильную жару, от которой эти воды глубоко в землю попрятались. Ну а чтобы они потом не вылезли обратно, в гости к моим овощам, я стал думать о том, как бы защитить от них дно погреба.

Сначала я хотел выкопать яму для погреба в одном из углов своего участка, рядом с сараем. Но потом мне в голову пришла мысль лучше. Я же собираюсь скоро покупать себе машину, а значит, придется потом строить для нее и гараж. А почему бы не убить сразу двух зайцев? И я решил выкопать погреб как раз в том месте, на котором будет мой будущий гараж. А раз над погребом будет строение, то промерзать он будет гораздо меньше, чем на открытом пространстве. Входить в него зимой будет удобно, да и место на участке сэкономится.

Семь раз отмерь

На участке наметил план будущего гаража, под которым я сделаю себе овощехранилище. Почитал книжки, посоветовался со специалистами, прикинул объем будущего урожая и остановился на размерах 2×3 м. Раз над головой будет гараж, значит, копать надо чуть выше моего роста, чтобы можно было в погребе стоять. А если учесть еще и прочную утепленную крышу, то получается около 2,5 м. Капитальное сооружение!

Чтобы учесть толщину стен и пола, решал еще одну задачу: либо рыть котлован шире и глубже, либо уменьшать размеры погреба. Все-таки решил копать на 2,5 м в ширину и 3,5 м в длину. Как раз под будущим автомобилем. Гаража еще не было, и рытье шло спокойно. Чтобы стены не осыпались, укреплял их щитами из досок.

Пол и стены

Дно ямы тщательно выровнял, насыпал слой щебня 15 см, густо припорошил песком и все это утрамбовал. Потом все это пролил горячим битумом и расстелил толстую полиэтиленовую пленку.

Далее уложил арматуру из прутьев и уголков крест-накрест, вставил по периметру вертикальные штыри и залил конструкцию цементной смесью. Цемент, песок и щебень смешивал в пропорции 1:2:3, а воду лил на глаз.

По внутренним краям котлована тоже проложил цельную пленку, а доски, удерживающие яму от осыпания, использовал как наружную опалубку. Стены заливал из такого же бетона, не жалея арматурных прутьев, чтобы потом они выдержали внешнее давление.

Крыша, люк и вентиляция

Перекрытие погреба собрал из досок толщиной 5 см. Их края, опирающиеся на бетонные стены, предварительно промазал горячим битумом для сохранности. Ближе к краю сделал в потолке откидную крышку 70×70 см. Поверх перекрытия уложил рубероид посыпкой вниз.

Бетонные стены и пол изнутри также отделал рубероидом, приклеив его на мастику. И после этого приступил к установке вентиляции. Должны же мои овощи в погребе нормально дышать.

Я установил две пластиковые вентиляционные трубы диаметром 15 см — одну для вытяжки, а другую для притока воздуха. А чтобы они именно так работали, я расположил их на разных уровнях. Вытяжную — под потолком, а приточную — на полметра выше пола. Потом, когда я уже построил и гараж, верхушки этих труб вывел через его крышу.

Внутреннее устройство

Под открывающимся люком я смастерил вертикальную лестницу для спуска в погреб. Вдоль одной из стен установил широкие полки, а с другой стороны сделал закром для картофеля высотой около 1 м.

Провел электрическое освещение и на одной из стен повесил цифровой прибор, показывающий температуру и влажность, чтобы всегда знать, в каких условиях пребывают мои овощи.

После того как я утеплил крышу и закончил все строительные работы, проверил температурный режим. Оказалось, что у меня даже в самую сильную жару температура в погребе не выше 6°. Меня это вполне устроило, и я считаю, что свою работу я выполнил добросовестно.

К. Бережной

o-dachnik.ru






23.10.2014
14.10.2014
13.10.2014
Статьи

  
Vershok-Koreshok | Все права защищены © 2018 | Карта сайта