Главная  О Компании     Новости Контакты

Публикации


Золотые яблоки

(11.10.2012)

В Европе сладкий апельсин объявился в начале пятнадцатого столетия, когда его завезли в Испанию. В сказках и легендах этот чудесный плод, похожий на топиарий из бумаги золотистого цвета называли «золотое яблоко». Апельсин размножают глазком, прививкой черенком, укоренением черенка и семенами. Но последний способ применяют редко, так как слишком долго приходится ожидать начала плодоношения. Почва — из двух долей перегноя листьев, двух же долей дерновой земли, еще двух долей старого перепревшего навоза и одной доли крупного речного песка.

Корни в такой почве распространяются равномерно, на весь горшок полностью, и растения при систематическом поливе, щедрой подкормке благополучно растут и дают плоды. Для всех цитрусовых многое значит кислотность почвы. Оптимальная кислотность для апельсина — до 6,5.

Итак, как же сделать так, чтобы апельсин у вас цвел и плодоносил? Подготовьте почву, посадите семя апельсина. Если поддерживать постоянную температуру 18–22 °C, недели за 3–4 проклюнутся всходы. Когда на сеянцах образуются 3–4 листа, растения подрастут примерно до 7 см, их пересаживают в горшки со смесью двух долей дерна, одной доли лиственной земли, одной же доли перепревшего навоза (парниковой земли) и еще одной же доли песка. Сеянцы допустимо пересаживать в емкости (горшки) 9–11 см в диаметре, где они продолжат свой рост до прививки, после появления хотя бы 4 листьев. Диаметр стволика должен при этом быть 8–10 мм или несколько меньше.

Прививать — улучшенной копулировкой или за кору. На черенке и на подвое с одного боку делают одинаковые срезы, затем следует расщепить срез ножом на одну треть и соединить черенок с подвоем так, чтобы язычок, сделанный на привое, заходил за язычок на подвое. Место прививки требуется туго обвязать пленкой, допустимо применить клейкую ленту. После срастания обвязку ослабляют, а затем и вовсе снимают.

Хорошо удается и укоренение черенка. Для этого лучше всего брать веточку, только что закончившую рост в сентябре — октябре. Черенки нарезаются длиною до 12 см, с тремя-пятью почками. Но по-особому. Нижний срез делается через почку, а верхний над нею. На черенке оставляется не менее 2-х листьев, нижние удаляются с черешками. Черенки без листьев укореняются лучше. Срезанные черенки необходимо сразу поставить в емкость с водой или накрыть смоченной тканью.

В домашних условиях черенки допустимо высаживать в песок, в компактные деревянные ящики высотой до 17 см или небольшие горшочки. Для сохранения влаги их накрывают стеклом. Можно укоренять в смеси двух долей дерновой земли, тоже двух долей перегноя листьев, одной доли песка и одной же доли перепревшего навоза.

По поверхности насыпать слой песка в 2 см. Высаживать черенки следует на глубине до 2 см. Укореняются они при температуре 25–28 °C при ежедневном проветривании (если они накрыты стеклом). Обязательно надо следить за влажностью. Период укоренения 5–18 дней. Укорененные саженцы высаживают в емкость (горшок) 7 см в диаметре, наполненную смесью из четырех долей листьев, одной доли песка, двух долей волокнистой дерновой земли, и ставят в тепло. Чтобы избежать осыпания листьев, снизить испарение влаги, почву содержат во влажном состоянии, черенки же опрыскивают водой и накрывают банкой. Как только появились корни (недели через 2,5), их надо умеренно подкормить раствором аммиачной селитры невысокой концентрации (5 граммов удобрения в 10 литрах воды) или, как вариант, этим же раствором провести внекорневую подкормку.

Дней через 12 молодые саженцы высаживают в горшки в парниковую землю, в которой они быстро растут и месяца через четыре подрастают до 30 см. Если проявятся признаки заболевания, сразу же следует провести опрыскивание 1-процентной бордоской смесью. Пересаживать растение предпочтительнее весной, пока не исполнилось три года — ежегодно, а после этого срока — раз в трехлетку, не разрушая при этом кома земли. Прижившееся деревце хорошо себя чувствует на окнах, смотрящих на юго-запад и восток. Прямым солнечным лучам попадать на него нежелательно. Оптимальная температура 16–20 °C, в период плодоношения, бутонизации и последующего цветения чуть ниже.

У верно сформировавшегося деревца должен иметься штамб высотой до 15 см. Своевременно обрезая и прищипывая ветви, за год можно вырастить ветви двух-трех порядков, что приблизит начало плодоношения. Главное условие: пока деревце не сформировано и не имеет ветвей третьего-четвертого порядков, цветения допускать нельзя.

Основная причина замедленного роста, внезапного осыпания завязей, цветков и плодов — недостаточное питание. Потому как только плоды начинают массово завязываться, требуется систематически (раз в неделю) довольно щедро подкармливать растение. С весны до осени лучше всего применять коровяк, разбавленный водой (1:15), или минеральные удобрения: 5 г калийных, 10 г азотных, 12 г суперфосфата на 10 литров воды. Но больше всего, по наблюдениям, апельсин любит душ.

Многих садоводов интересует: что сделать, чтобы растение, выращенное из семян, начинало плодоносить не через 10 лет, как это обычно бывает, а значительно раньше? Известны случаи, когда апельсиновые деревья начинали давать плоды лишь в 20–25 лет. Чтобы сократить этот срок, заставить «дичок» плодоносить, нужно привить на него черенок с плодоносящего деревца.



Оставить свои комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Для регистрации нажмите здесь.

Список


23.10.2014
14.10.2014
13.10.2014
Статьи


Создание и продвижение сайта
Создание сайта и продвижение
Cтудия IR Team.



  
© 2008 www.vershok-koreshok.ru || Все права защищены.
Продажа и переработка свежих и замороженных овощей, ягод, фруктов.
Копирование материалов разрешено с указанием прямой ссылки, открытой для поисковиков!